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孟買－我的印度之旅第一站。先進的國際機場、高樓大廈林立、繁忙的鐵路交通、怡人的海岸線，處處擺出一副國際大城市的姿態。岸邊的遊艇、路上的名車、歌德式的殖民建築 。。。彷彿令人忘記正身處於印度。
但她又毫不掩飾自己頑皮的另一面。小販將已切開的生果攤開擺賣，引來蒼蠅在上空亂舞，力證貨品新鮮甜美；路邊店家用漏斗，把自來水將回收來的礦泉水瓶子重新注滿，為環保貢獻一分力；雜亂無章的交通，每次過馬路都是勇氣與冷靜的表現；即使市内火車車廂內還有很多空位，當地人總是喜歡將車門堵住，將半個身子伸出車門外乘涼，享受無驅無束自由的感覺。。。
但她又毫不掩飾自己頑皮的另一面。小販將已切開的生果攤開擺賣，引來蒼蠅在上空亂舞，力證貨品新鮮甜美；路邊店家用漏斗，把自來水將回收來的礦泉水瓶子重新注滿，為環保貢獻一分力；雜亂無章的交通，每次過馬路都是勇氣與冷靜的表現；即使市内火車車廂內還有很多空位，當地人總是喜歡將車門堵住，將半個身子伸出車門外乘涼，享受無驅無束自由的感覺。。。
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| Chhatrapati Shivaji Terminus Railway Station |
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火車站內人潮如鯽
在發展中國家，貧富懸殊的情況很普遍。在印度當然没有例外，貧與富的差距十分巨大。寬闊明亮的H&M店舖內，只有一位戴著墨鏡的貴婦在內選購衣飾，與附近雜亂擠擁的市集相映成趣。黃昏時分，來到孟買Marine Drive海濱大道，一邊是阿拉伯海日落的醉人景色；另一邊則是延綿超過兩公里的豪宅羣，與貧民窟的居民分享着同一個落日。
充滿活力的市集
微風吹拂
Marine Drive海濱大道旁的豪宅
在孟買，有時候貧與富之間的差距是一條巨大的鴻溝，但有時候界線竟可這麼模糊，赤裸裸地將財富分配不公的現象呈現眼前。
偶爾在路上遇到乞討食物的婦孺，從旅館的茶几上隨手拈來的一小包餅乾都是他們眼中的瑰寶。她拉一拉我的衣袖，一隻手放在嘴邊作出吃食物的動作，短暫的四目交投後，又走向其他人繼續做出相同的動作。 Dharavi達拉維貧民窟是全世界其中一個面積最大的貧民窟，位置在Mahim 火車站旁。從火車站通往貧民窟入口的天橋上可以看到，在鐵軌旁的空地上，有數十個由簡陋的帳篷搭建而成的生活空間（或稱之為生存空間比較貼切），顯得與周邊新式的高樓大廈格格不入，不知道貧民窟的居民們看着巨大的生活條件落差會有何感受? 貧窮只有經歴，卻不能體驗。或許對一個遊客而言，極端的貧窮只是夾雜在許多美麗風景中的一小塊回憶，遙遠而陌生，但卻是他們每天的日常。  
千百年來的種姓制度是一個重要因素，令印度成為其中一個貧富懸殊最嚴重的國家。大約在西元前1500年，印度北部的雅利安人開始入侵，他們征服了土著民族，勢力不斷擴展，他們是古印度文明的最先創造者，對現代印度文化影響深遠。
當時統治階級為了易於維護政權，帶來了種姓制度。這些雅利安人膚色白皙，認為自己高人一等。在他們眼中，白皮膚的雅利安人種族高貴；深色皮膚的其他土著民族則種族低賤。最初種姓制度只用來區分雅利安人和非雅利安人, 後來在雅利安人當中也實行起來。他們以從事的職業為準則, 劃分了四個種姓, 依次是: 祭司和僧侶, 稱為婆羅門; 軍事和行政貴族, 稱為剎帝利; 商人等的職業, 稱為吠舍; 被征服的奴隸, 稱為首陀羅。另外, 還有ㄧ些沒有種姓的人, 稱之為賤民, 他們從事屠宰,, 抬死屍等的工作。三千多年後的今天, 印度人依舊可以憑藉姓名,, 出生地來判别ㄧ個人的種姓, 所以基本上種姓是ㄧ世的烙印。的確從路上所見, 衣著較光鮮的大多都是膚色較淺的印度人。 種姓制度實行職業世襲，出身卑微並不是末日，最可怕是欠缺向上流動的機會。人工低、階級低、世世代代，畢竟能像現任印度總統，從賤民階級爬到高位的只是異數。更多印度的低下階層像Mahalaxmi Dhobi Ghat千人洗衣場裡的民工世世代代默默地安守本份，依靠人力辛勞地洗衣。這些洗衣工都是屬於首陀羅階級，職業無分貴賤是老生常談，但在社會的實際運作上， 人們早已將職業的高低劃分，那麼種姓制度千百年來將印度人分為不同階級，而不同階級只可負責特定的工種，無疑是將這種思想推到極致。 
Mahalaxmi Dhobi Ghat
 
雖然種姓制度已於印度獨立時從法律上廢除，但實際上是名亡實存。在農村社區，印度教的影響力尤甚。聽一位在機場認識的印度朋友說，數年前曾有村民因為吃肉，被認為對神不誠心而遭殺害，對某些人來説宗教教條大於一切，根深蒂固的印度教思想並不易於改變。他以剛熄滅的柴堆比喻種姓制度：表面上火堆的餘温已散去，這種印度教核心思想現今已被法律禁止，印度政府亦對以往是低種姓階級的人作出援助，但在實際上仍存在因種姓制度而帶來的種種社會問題。當撥開表面的柴枝, 柴堆深處的温度依然灼熱。。。
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